Как тормозить на мотоцикле: полезные советы

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как правильно тормозить на мотоцикле — вопрос беспокоящий каждого мотоциклиста. В зависимости от целей торможения — изменяется техника торможения.

Торможение передним тормозом на движущемся прямо мотоцикле

  1. Вам необходимо загрузить переднюю вилку мотоцикла, слегка придавив передний тормоз
  2. Фаза основного торможения происходит на загруженной вилке, в то время когда вилка уже загружена надавите на рычаг тормоза ещё сильнее.
  3. Отпустите тормоз.

Не смотря на кажущуюся простоту это сложный элемент, т.к. в момент экстремального торможения (срочного) трудно проконтролировать фазу 1. Обычно в аварийной ситуации пилот сразу переходит к фазе 2, т.к. времени на размышления нет. В этом случае, всё зависит от угла наклона мотоцикла, если ваш мотоцикл расположен прямо, то только мокрая или пыльная поверхность может привести к срыву переднего колеса, если вы в этот момент осуществляли маневр, то резкий переход к фазе 2, вероятно приведет к срыву переднего колеса.

Позиция тела на мотоцикле в момент торможения

В момент торможения на прямой ваш зад должен быть расположен как можно дальше от бака, сжатые колени должны упираться в бак, руки распрямлены в локтях. Если вы сидите правильно вы почувствуете «ямки» под коленями, специально сделанные производителями мотоциклов для упора коленями в момент торможения. Если ямки оказались выше или ниже, это прямой признак того что вам необходимо отрегулировать высоту подножек.

В момент аварийного (неожиданного торможения) вы не успеете перегруппироваться. Поэтому в городе при крейсерской скорости вам надо всегда быть готовым к торможению и находиться сзади (стараться упираться коленями в бак). В случае, когда вы находитесь спереди во время аварийного торможения вы начинаете упираться в бак чувствительным местом, излишне переносите массу на руки (инстинктивно, чтобы не перелететь через руль), полностью теряете ориентацию и не контролируете рычаги управления мотоциклом.

Езда в городе с широко расставленными коленями (не упирающимися в бак) — мужчинам категорически противопоказана.

Моноторможение

Если вы перешли в фазу 2 нужно тормозить или отпускать тормоз и возвращаться в фазу 1. Если вы начнете отпускать и снова нажимать на тормоз вы разгружаете переднюю подвеску, увеличивая вероятность срыва переднего колеса и увеличивая сам тормозной путь.

Насколько сильно можно тормозить

Если поверхность сухая и без пыли а мотоцикл расположен вертикально, то после того как вы оказались в фазе 2 вы можете тормозить до начала подъема заднего колеса. Отрыв заднего колеса от земли является ошибкой. Чем больше вы разгружаете заднее колесо тем больше оно начинает проскальзывать и тем сильнее оно проскальзывает чем ниже была передача на которой было применено торможение. Как только колесо начинает проскальзывать его начинает закидывать влево или вправо, т.к. вы не можете находиться идеально вертикально. В начале это вас безусловно испугает, но вы должны помнить что этот же эффект находится в основе закидывания заднего колеса в поворот на треке и является нормальным режимом входа в поворот.

Можно ли рулить во время торможения

Ответ — да. Руление в момент торможения является частью техники по закидыванию заднего колеса в поворот. Не забывайте, что руля в момент торможения вы ещё больше разгружаете заднее колесо меняя вектор его движения. Если вы уже сильно тормозите и начнете сильно рулить влево или права — вы рискуете выставить мотоцикл боком, и это вас испугает вы, скорее всего, отпустите тормоз и забудете про управление что может привести к хайсайду. Тем ни менее нужно, понимать что руление в торможении широко используется в гонках. Нужно ли это делать в городе? Да, бывают ситуации в которых, чтобы уйти от столкновения необходимо развернуть заднее колесо во время торможения передом. Для руления в момент торможения вам необходимо иметь правильное представление о том за счет чего мотоцикл меняет направление движения.

Настройки подвески

Если мотоцикл медленно нагружает подвеску (например в силу очень жесткой пружины или очень плотного масла) то переход из фазы 1 в фазу 2 занимает много времени, что увеличивает вероятность срыва колеса в момент аварийного торможения.
Если мотоцикл слишком быстро нагружает подвеску в силу очень мягкой пружины и жидкого масла то происходит резкий клевок и отрыв заднего колеса, что так же плохо, т.к. увеличивает тормозной путь, вы практики езды на переднем колесе вы будете вынуждены отпустить тормоз.
Истина лежит посередине.

До каких пор надо тормозить

Это сложный момент тренируемый годами, тормозить надо до столкновения с объектом. Если вы сорвете колесо раньше — вы точно въедете в препятствие, потеряв все шансы на благополучное разрешение аварийной ситуации. Помните, прогрев колодок, приводит к нелинейной зависимости потери скорости от давления на рычаг. Обычно, городские колодки ведут себя следующим образом: сначала они тормозят плохо, потом тормозят лучше и затем снова плохо. Для того чтобы нагреть колодки и добраться до второго плохо вам нужно сильно тормозить уже около 150-200 метров. После торможения тут же смотрите назад, по сторонам, выруливайте и уезжайте от препятствия, сзади вас может находиться не столь удачливый водитель.

Чем нужно тормозить

Многие мотоциклисты тормозят одним пальцем. Это совершенно неверно, тормозить нужно 3 или 4 пальцами руки. Если вы не геркулес — вы никогда не приложите усилия к рычагу одним пальцем достаточное для максимально эффективного торможения. Более того, прикладывая чрезмерное усилие к одному пальцу вы теряете ощущение тормоза и увеличиваете вероятность срыва колеса.
Второй аргумент за торможение 3 или 4 пальцами — если у вас длинная ручка тормоза, рассчитанная на торможение 3 или 4 пальцами (обычно заводы ставят на мотоциклы именно такую ручку тормоза) а вы тормозите 1 пальцем, то если тормоз перегреется и ручка провалится — то ручка упрется в два пальца руки и вы потеряете передний тормоз, т.к. потеряете ход ручки.

Упражнения

Возьмите баллончик с краской Найдите прямую без машин, без пыли и ям. длинною в 300 метров. Поставьте точку на асфальте в конце прямой где вам необходимо остановиться. Поставьте точки на расстоянии 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 метров до точки остановки. Разгоните мотоцикл и попробуйте остановиться начиная тормозить на 100 метровой отметке, затем на 90 метровой, 80, и т.д. Следите за посадкой, локтями, фазами торможения а так же числом пальцев, которыми вы давите на тормоз.

Нужно стремиться к максимальной скорости на прямой с максимально коротким тормозным путем.

Обращайте внимание:

  • на то как ведут себя колодки с прогревом
  • на то как ведет себя резина с прогревом
  • на скорость торможения в зависимости от прогрева колодок

усилие на тормозном рычаге, оказываемое при торможении одним, двум, тремя и четырьмя пальцами

Как тормозить на мотоцикле

Езда на мотоцикле – это всегда повышенный риск. От того, как быстро новичок усвоит все правила, зависит безопасность его езды. От того, как тормозить на мотоцикле, зависит вероятность возникновения аварийных ситуаций. Поскольку мотоцикл имеет всего два колеса, что делает его достаточно неустойчивым, важно с самого начала усвоить правила торможения.

Этому процессу следует уделять максимальное внимание. При езде на мотоцикле не достаточно просто нажать на рычаг. При резкой остановке задняя подвеска может задираться. Это приводит к нарушению баланса веса и увеличению нагрузки на переднее колесо. У многих возникает вопрос, каким колесом тормозить.

Передний тормоз, особенно резкий, приводит к блокировке колеса. Затем вес перераспределяется и существует вероятность толь, что можно перелететь через руль.

Торможение задним колесом несколько стабилизирует ситуацию и значительно уменьшает тормозной путь.
Следует с самого начала понять, что результаты торможения зависят от того, насколько правильно распределился вес.

Процесс снижения скорости до полной остановки – это один из базовых навыков вождения, которые следует освоит сразу же, как только человек садится за руль любого транспортного средства. По мнению специалистов, если бы все тормозили правильно, аварийность на дороге значительно бы уменьшилась.

Риски при торможении. Что может пойти не так?

При возникновении внезапных препятствий, многие начинают резко дергать ручку и давить на педаль. В итоге, заднее колесо может полностью блокироваться, что приводит к заносу мотоцикла. Отпустив тормоза, уже достаточно сложно остановить байк. Итог один: практически в ста процентах случаев будет падение.

Правильное торможение должно быть хорошо отработано. Это не только позволит уйти от аварийной ситуации, но и уменьшит износ основных узлов мотоцикла. Прежде, чем повышать скорость езды, следует научиться правильно выходить из экстренных ситуаций.

Риски при торможении возрастают в условиях дождя или гололеда. Уменьшение трения приводит к увеличению тормозного пути и опасности потери управления транспортным средством. Именно погодные условия очень часто становятся причиной аварий.

Наиболее типичными ошибками, которые возникают при остановке мотоцикла, является слишком медленная реакция, использование только одного тормоза, паника и потеря контроля над транспортным средством. Медленная реакция очень часто связана с тем, что человек недооценивает расстояние, за которое ему необходимо остановится, не учитывает вес транспортного средства и очень небольшую площадь соприкосновения колес с асфальтом.

Использование одного тормозного рычага, причем зачастую, резкое приводит к блокировке колес и к падению. В результате блокировки колес многие теряют управление и поддаются панике. Если добавить сюда резкие движения и качество поверхности, напрашивается один вывод – результат такого торможения может быть опасным.

Техника правильного торможения на мотоцикле

При езде по городу всегда существует вероятность того, что может возникнуть необходимость экстренной остановки. Для того, чтобы успешно справится с возникшей проблемой, необходимо сидеть на мотоцикле правильно. При правильной посадке зад должен быть расположен максимально далеко от бака. Коленями необходимо упираться в бак, а руки должны быть расправлены в локтях.

При торможении следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • 1 шаг – газ закрываем полностью.
  • 2 шаг – начинаем нажимать на педаль заднего тормоза. Ни в коем случае не стоит это делать резко.

При этом мотоцикл должен быть выровнен вертикально.

  • 3 шаг – принять правильную позицию, максимально отодвинуться назад. Это позволит загрузить заднюю вилку и частично выровнять баланс. Пальцы должны правильно располагаться на ручном рычаге, а нога – на заднем тормозе.
  • 4 шаг – необходимо начать давить на задний тормоз.
  • 5 шаг – сцепление выжимаем полностью.
  • 6 шаг – следует внимательно следить за давлением на передний и задний рычаги.
  • 7 шаг – в случае, если произошло блокирование колеса, нужно отпустить тормоз, пока не восстановится нормальная работоспособность колеса.
  • 8 шаг – любые резкие движения недопустимы.
  • В процессе езды при выполнении торможения, следует анализировать, как ведут себя колодки, как происходит сцепление покрышек с асфальтом, следует обращать внимание на то, как изменяется скорость в зависимости от прогрева колодок.

    Также для себя следует определить и подобрать оптимальный вариант того, сколькими пальцами лучше давить на рычаг и каковы усилия необходимо прикладывать для этого. Все эти действия очень сильно помогут при возникновении необходимости применять экстренную остановку.


    Мотошкола: Как правильно тормозить на мотоцикле?

    Главная составляющая безопасного вождения мотоцикла – это правильное торможение.

    23 Октября 2014, 04:01 PM

    Новички зачастую боятся переднего тормоза, однако только он способен остановить мотоцикл. Фото: Emmanuel de Costa

    Под эффективным торможением понимается не только умение быстро останавливать байк при угрозе ДТП, но и использование тормозов в менее экстремальных ситуациях.

    Основным видом двухколесного транспорта на Пхукете являются полностью автоматические скутеры, и это, как ни странно, создает дополнительные трудности. Простота освоения скутера зачастую заставляет неопытного водителя переоценивать свои силы. Кроме того, далеко не все классические приемы управления мотоциклом работают на байке с вариатором и довольно специфической «скутерной» развесовкой.

    Отдельно стоит упомянуть наличие на многих скутерах системы комби-брейк, которая «прощает» водителю ошибки в торможении и тем самым закрепляет неверные и опасные навыки вождения. Ниже приведены рекомендации, которые могут однажды спасти вам жизнь и здоровье.

    Практические рекомендации:

    1. Процесс торможения всегда начинается с «закрытия» ручки газа. В это сложно поверить, но многие новички действительно пытаются одновременно нажимать тормоза и при этом держать открытым газ (в таком случае вероятность того, что заднее колесо потеряет сцепление с дорогой, составляет почти 100%). Важно сформировать у себя простой рефлекс: как только вы отпускаете газ, правая рука должна автоматически ложиться на рукоятку переднего тормоза (и наоборот).

    2. Передний и задний тормоз используются при торможении одновременно. Иногда некоторые байкеры начинают торможение задним тормозом, чтобы «нагрузить» переднее колесо, однако этот прием крадет драгоценные секунды. Да и особой пользы от него нет, поскольку при сбросе газа переднее колесо «нагружается» автоматически. Это принципиально важно, поскольку именно передний тормоз останавливает мотоцикл – на него, в зависимости от ситуации, приходится от 70% до 90% тормозящего усилия. Задний же используется только для «притормаживания». Конечно, на скорости 10 км/ч байк можно остановить одним лишь задним тормозом, однако даже со скорости в 60 км/ч так уже не «оттормозиться». Хуже того, при регулярном повторении любая привычка закрепляется в качестве автоматической реакции, а это значит, что именно так и «поступят» ваши руки в критической ситуации.

    3. Новички часто боятся использовать передний тормоз из-за страха сделать сальто через руль, как на велосипеде. В реальности это практически никогда не происходит, более того, чтобы заставить мотоцикл сделать нечто подобное, надо даже постараться.

    4. Тормоза мотоцикла не терпят резких движений. Добавляйте усилие плавно и дозировано. Резкое нажатие приводит к блокировке колеса и потере сцепления с дорогой (так называемый «срыв колеса»). При этом если байк с заблокированным задним колесом еще можно удержать на дороге, то срыв переднего колеса практически гарантированно приводит к падению. Исключение составляют байки с ABS и TRC.

    5. При движении в плотном городском потоке держите два пальца на рычаге тормоза. В критической ситуации это позволит сократить время реакции и начать процесс остановки мотоцикла немедленно. Также в городском потоке особую важность приобретает упомянутая выше связка: «закрыл» ручку газа – начал торможение. Это движение должно быть доведено до автоматизма.

    6. Не пытайтесь остановить мотоцикл в маневре. Использование тормоза в момент, когда байк наклонен или у него вывернут руль, с высокой вероятностью закончится срывом колеса и падением. Точно к такому же эффекту приведет и попытка повернуть руль в тот момент, когда тормоз уже нажат. Поэтому, если вам нужно затормозить – сначала выровняйте руль. А если вы уже начали торможение – забудьте о том, что ваш мотоцикл может маневрировать. В случае наличия на дороге препятствия, можно либо объехать его, либо затормозить перед ним. Но не то и другое одновременно (исключение составляют байки с ABS и TRC, однако даже их пилоты предпочитают использовать тормоза правильно).

    Тренировка:

    Учиться эффективному торможению необходимо до выезда на дороги общего пользования. Выберите просторную площадку, отметьте для себя на ней стоп-линию и попробуйте «оттормозиться» аккурат перед ней с небольшой скорости.

    Когда начнете чувствовать себя уверенно, увеличьте скорость и сократите дистанцию, отведенную под торможение. Следите за тем, чтобы торможение выполнялось правильно – именно так формируются рефлексы, которые спасут вас в будущем.

    Экстренное торможение на мотоцикле

    Самое первое, самое главное и основное, что необходимо освоить начинающему мотоциклисту – это экстренное торможение на мотоцикле. Это навык. Навык, спасающий жизнь! И как любой другой, этот навык приобретается постоянной тренировкой и его оттачиванием.

    Первое, что следует запомнить, это то, что тормозной путь мотоцикла стоящего на колесах в несколько раз меньше тормозного пути байка стесывающего бочину об асфальт. И если принято решение экстренно тормозить, то необходимо удержать мот в вертикальном положении. Все эти холивары вроде: я положил мотоцикл, чтоб быстрее остановиться» – полная ерунда. Тормозной путь байка на боку и пилота попой трущегося об асфальт – выше.

    Теперь поговорим о том, как при экстренном торможении удержать мотоцикл в вертикальном положении. Здесь нужно сказать об одной аксиоме: блокировка переднего колеса практически всегда приводит к падению.

    Самая распространенная ошибка, вызванная отсутствием наработанного навыка – это при виде препятствия «хватануть» ручку переднего тормоза. Это приводит к мгновенной блокировке, которая (см. аксиому) практически всегда приводит к падению, а иногда к тому, что мотоцикл становится в стоппи (на переднее колесо) и райдер оказывается в неуправляемом полете по направлению к препятствию. Таких видео полным полно на ютюбе и смотреть их неприятно.

    Вторая ошибка – пытаться тормозить во время руления. При вывернутом колесе даже слегка нажатый передний тормоз приводит к срыву колеса и падению. Необходимо сначала выровнять руль, а уже только потом касаться ручки переднего тормоза.

    Третья ошибка – пытаться тормозить передним тормозом во время маневрирования на скорости – это приводит к срыву колеса, что почти всегда приводит к падению.

    Теперь два слова о самих тормозах: у мотоцикла, как мы знаем, их два – передний и задний. И пользоваться, разумеется, нужно обоими. На передний тормоз приходится до 90 процентов тормозного усилия. Задний тормоз еще имеет стабилизационную функцию. Поэтому те, кто не умеет пользоваться задним тормозом допускает большую ошибку, которую дорога может не простить.

    Так как же не допустить срыва колеса в занос, прибегая к экстренному торможению? Секрет в умении правильно работать обоими тормозами. При нажатии на рычаг переднего тормоза необходимо дозировать усилие, движение должно быть быстрым, но плавным, поступательным. В очень замедлненном варианте просмотра события экстренного торможения на мотоцикле, это бы выглядело следующим образом: Передний тормоз. Мотоциклист сначала слегка прижимает рычаг тормоза, сила инерции заставляет мотоцикл клевать носом вперед, загружая переднюю вилку. При этом сила соприкосновения передней шины с дорогой увеличивается. Одновременно мотоциклист плавным движением с нарастающим усилием продолжает давить на рычаг переднего тормоза. Пока не доходит до момента, когда колесо вот-вот сорвется в юз. Момент торможения на грани юза колеса и есть наиболее эффективный. Происходит все быстро, и главное развить навык плавного нажатия на ручку, чтобы не допустить срыва колеса в занос. Сцепление мотоцикла должно быть выжатым. Выжимать обе ручки мотоциклист начинает одновременно

    Задний тормоз при резком торможении намного менее эффективен, чем передний, т.к. при резком замедлении весь вес мотоцикла переносится вперед. Но менее эффективен – не значит бесполезен. Пользоваться им нужно, как и передним – плавно. И именно он в первые доли секунды торможения позволяет быстрее загрузить переднее колесо, позволяя быстрее увеличивать поступательное усилие на передней ручке тормоза, существенно сокращая тормозной путь. После чего продолжает брать на себя около 10 процентов тормозного усилия. И поверьте, это не будет лишним, когда приходится бороться за сокращение каждого метра тормозного пути.

    Если уже в процессе торможения вы видите, что скорость окончательно погасить не удастся, а остается возможность для объезда препятствия, то в ту самую секунду, когда вы начнете совершать маневр тормоза должны быть полностью отпущены. В противном случае вы сорвете переднее колесо, а это – смотри аксиому…

    Я вообще думаю, что фундаментальному навыку торможения на мотоцикле отводится в мотошколах крайне мало времени, а начинающие мотоциклисты относятся к этому не слишком серьезно. Между тем, умение тормозить – умение, спасающее жизни. Тренироваться экстренно тормозить на мотоцикле нужно при любой удобной возможности (это должна позволять дорожная ситуация, а именно: отсутствие других участников движения). Начинать вырабатывать мышечную память, т.е. формировать навык экстренного торможения можно на стоящем байке. Потренируйте правильное нажатие на тормоза два-три раза перед каждым выездом, это отнимает буквально пять секунд. Учитесь правильно тормозить и будьте готовы к любым неожиданностям и дорожным ситуациям.

    Торможение

    Если мы учимся ездить по асфальту, то основной тормоз – передний, почему?
    Когда мотоцикл стоит на месте или двигается без ускорения и торможения, то его собственный вес и вес водителя приблизительно поровну распределены между колесами. Как только мы начинаем ускоряться, то совокупный вес перемещается назад, нагружая заднее колесо и разгружая переднее. Задняя подвеска при этом сжимается. Чем быстрее мы ускоряемся, тем быстрее вес смещается назад. При торможении, наоборот, вес мотоцикла и водителя активно смещается вперед и еще больше нагружает переднее колесо, а заднее в это время разгружается. Вплоть до момента, когда заднее колесо поднимется в воздух. Чем сильнее мы тормозим (не важно, каким колесом) тем быстрее заднее колесо теряет сцепление с дорогой. Если вы обратили внимание, то вилка сжимается, даже когда закрываешь газ.

    В одной авторитетной книге написано, что задняя подвеска при разгоне разжимается, а передняя сжимается. Автор предлагал упереть мотоцикл передним колесом в стену и попробовать тронуться.

    Конечно же, в статике будет сжиматься передняя подвеска и разжиматься задняя, но в этом случае не будет перемещения веса. Но в движении вес переместится и нагрузит заднее колесо. Теоретически, если мы хотим остановиться быстро, то лучше всего тормозить обоими колесами и передним и задним. Торможение двумя колесами всегда эффективнее, чем только одним. Но, чем активнее мы тормозим, тем хуже сцепление заднего колеса с асфальтом и тем меньшее усилие нужно прикладывать к заднему тормозу, дабы не заблокировать разгруженное заднее колесо. Если мы блокируем заднее колесо, то мы: 1. увеличиваем тормозной путь, 2. теряем управляемость (мотоцикл заносит) 3. частично теряем устойчивость (исчезает гироскопический эффект). Начинающий мотоциклист, нащупав педаль заднего тормоза, непременно обрадуется, насколько интенсивно он теперь может тормозить. Но, только до первого экстренного торможения.

    Если мы привыкаем давить на оба тормоза, то в аварийной ситуации, когда придется надавить сильнее, чем обычно, мы рискуем получить вышеупомянутые 3 пункта. Цена ошибки на торможении – жизнь или здоровье.

    Во многих школах рекомендуют пользоваться задним тормозом особенно на низких скоростях, якобы это помогает маневрировать.

    Во-первых: на малых скоростях можно пользоваться и передним тормозом. Это не только не мешает управлению, но и способстует развитию более тонкой чувствительности. Во-вторых: при низкоскоростном маневрировании у водителя должна быть возможность выставить правую ногу, а не только левую. В школах, где изначально приучают к заднему тормозу, руководствуются тем, что ошибки при обучении торможению при использовании заднего тормоза причиняют меньший ущерб для техники, чем ошибки при использовании переднего. В любом случае, наша мотошкола не запрещает пользоваться любым тормозом в любой ситуации, но считает такой подход дилетантским. Это мина замедленного действия, которая может сработать спустя годы.

    В книгах пишут, что тормозное усилие должно распределяться приблизительно 30 на 70 в пользу переднего колеса.

    В процентном соотношении нельзя четко сказать какая конкретно часть веса смещается в пользу переднего колеса при торможении. Закрыл газ – нагрузил передок и разгрузил зад, нажал на тормоз – еще нагрузил передок и так далее. Нажал на рычаг переднего тормоза – добавил к перемещению веса опрокидывающий момент.

    На мотоциклах с низким центром тяжести и относительно длинной колесной базой, типа чоппера, эффективность заднего тормоза намного выше, чем на коротком и высоком спортбайке или классике. Чем короче и выше мотоцикл, тем меньше задний тормозной диск или количество поршней в суппорте. Большая или меньшая эффективность заднего тормоза продиктована конструктивными особенностми того или другого мотоцикла. Но, намного бОльшее влияние на величину тормозного усилия сзади оказывает величина тормозного усилия спереди.

    Существует мнение, что на самом деле лучше всего использовать одновременно оба тормоза при выжатом сцеплении, а спортсмены на треке используют переключение передач на торможении лишь для того, чтобы после торможения начинать разгон уже на нужной передаче.

    Торможение двигателем страхует начинающего мотоциклиста от перетормаживания задним колесом при экстренном торможении. Дозировать тормозные усилия на заднее и переднее колеса в таких случаях очень сложно и под силу разве что роботу или высококлассному профессионалу, ни тем, ни другим новичок не является. Кстати, спортсмен, используя только двигатель для торможения заднего колеса, остановится раньше, чем среднестатистический мотоциклист, использующий оба тормоза и сцепление. Выжим сцепления в данном случае рекомендуется для того, чтобы обезопасить пилота от последствий незакрытого газа.

    Переключая передачи вниз на торможении, мы, во-первых, прикладываем тормозное усилие к заднему колесу и, во-вторых, не даем ему заблокироваться, даже если оно не касается асфальта.

    Нейтраль для движения не используется. Не пытайтесь ее включить в движении. Мотоцикл должен всегда ехать на включенной, соответствующей скорости передаче. Нейтраль нужна для того, чтобы прогревать мотоцикл, катить его или дать отдохнуть левой руке при длительной остановке на светофоре. Даже оставлять мотоцикл лучше на включенной первой передаче – он не покатится вперед и не упадет.

    А не вредно ли для двигателя?

    О случаях поломок двигателя в результате торможения автору не известно, но случаев поломки мотоцикла и водителя в результате неправильного торможения предостаточно.

    Существует теория, что сначала нужно нажимать на педаль заднего тормоза, чтобы перенести вес вперед и нагрузить переднее колесо, а только после этого (через доли секунды) на рычаг переднего.

    Теоретически все выглядит правильно. Но, как показывает практика, при экстренном торможении у вас не будет времени подумать с какого тормоза начинать, вы сделаете то, что привыкли. Срыв переднего колеса происходит чаще всего из-за того, что к нему прикладывается тормозное усилие раньше, чем оно нагрузится. Вместо нажатия на педаль заднего тормоза достаточно просто закрыть газ – закрыл газ и тем самым положил пальцы на тормоз и начал давить на рычаг. Если пальцы убрать, то при возникновении аварийной ситуации, водитель хватает рычаг тормоза не закрыв газ.

    Как правильно: держать пальцы на рычаге тормоза или обхватывать ручку газа?

    Мы рекомендуем привыкнуть держать два пальца на рычаге. Почему именно так? Самая распространенная ошибка на торможении – открытый газ. 9 из 10 падений из-за блокровки переднего колеса на торможении происходят как раз из-за незакрытого газа. Как уже говорилось, на разгоне переднее колесо не нагружено и, соответственно, имеет более слабое сцепление с дорожным покрытием. Даже когда мотоцикл движется равномерно, без ускорения, то все равно газ открыт и нагрузка на переднее колесо мала. При возникновении опасности первая реакция водителя – затормозить. Если нажать на тормоз раньше, чем вы закрыли газ, то в следующую секунду вы окажетесь на асфальте. Именно так и происходит у начинающих мотоциклистов, паника не дает им шанса даже подумать о закрытии газа, не говоря уж о самом действии. Ведь нужно сначала закрыть ручку, а уж потом переложить пальцы на рычаг тормоза. Нужно привыкнуть держать руку и пальцы таким образом, чтобы при закрытии газа пальцы ложились на рычаг тормоза. Это первое, а второе: с пальцами на рычаге вы минимизируете время реакции. Элементарный расчет показывает, что на скорости 100 км/ч мотоцикл за секунду проезжает 27,7 метра – это высота 9-ти этажного дома. Каждая доля секунды, потерянная в самом начале торможения это лишние метры тормозного пути.

    Если на мотоцикле есть педаль заднего тормоза, то значит она там не случайно?

    Лучше задайте себе вопрос, почему задний тормоз приводится в действие отдельно от переднего. Мы не рекомендуем использовать задний тормоз при экстренном торможении на относительно высоких скоростях. Во всех остальных случаях, разумеется можно, но помните, что по привычке вы его нажмете. Напомним, что меньшая эффективность заднего тормоза по отношению к переднему, изначально заложена в конструкцию мотоцикла.

    Мотоцикл с комбибрейком решает эти проблемы?

    Частично решает . За счет конструктивных особенностей мотоцикла перераспределение веса на торможении происходит очень быстро и применение системы распределения давления в тормозных системах на коротких и легких мотоциклах не оправдано. Подобные системы применяются преимущественно на тяжелых и относительно длинных туристических мотоциклах. Система Dual CBS на мотоциклах Хонда, например, не отключает полностью задний контур оставляя возможность водителю все-таки заблокировать заднее колесо.

    Имеет ли смысл купить мотоцикл с ABS? Какие есть плюсы и минусы, стоит ли переплачивать?

    Разница в цене двух одинаковых мотоциклов с АБС и без нее несущественна. Для водителя мотоцикла, а особенно начинающего, это несомненно полезная вещь. Чаще всего причиной падения мотоцикла является блокировка переднего колеса на торможении. Даже опытный мотоциклист может не заметить разлитый тосол на мокрой дороге, не говоря уже о начинающем. Дорожное покрытие весьма неоднородно, попадаются участки с разными коэффициентами сцепления, мелкий песок, масло и т.д. При торможении на грани сцепления колес очень сложно почувствовать момент блокировки и не дать мотоциклу упасть. Как уже говорилось выше, даже на сухом и чистом асфальте слишком быстрое нажатие на рычаг переднего тормоза может привести к мгновенной блокировке. Паника, в экстренной ситуации помешает нажать плавно или отпустить тормоз для исправления ошибки, тем более, если за рулем неопытный водитель. Именно для таких случаев и нужна эта система. В отличие от автомобиля, она не просто сократит тормозной путь в условиях плохого сцепления колес с асфальтом, но и не даст мотоциклу упасть. Как бы то ни было, мотоцикл на колесах управляется и тормозит лучше, чем лежа на боку.

    Теперь о минусах. Привыкая тормозить не думая, мотоциклист перестает контролировать качество дороги, рассчитывая, что АБС сделает за него все, она притупляет внимание, водитель перестает чувствовать дорогу и, в итоге, сталкивается с ситуацией, когда он не в состоянии рассчитать тормозной путь. При попытке маневра в таких ситуациях АБС не спасет от падения. Не стоит забывать, что открытый газ на торможении приводит к преждевременному срабатыванию АБС и существенному увеличению тормозного пути. Если вы купили мотоцикл с АБС, то возьмите за правило считать своей грубейшей ошибкой, когда его срабатывание стало для вас неожиданностью.

    Тормозить в повороте нельзя, это правда?

    Тормозить в повороте не можно, а нужно. Это применимо и для езды по городу и для трека. Мы сейчас говорим о переднем тормозе. Вы приближаетесь к повороту на активном торможении, начинаете руление, и по мере наклона плавно отпускаете рычаг тормоза и чувствуете, как в процессе отпускания рычага тормоза мотоцикл все более охотно наклоняется. Этот прием называется Trail braking. Применяется в диапазоне от начала (или первой трети) поворота до апекса, в зависимости от траектории и скорости. Тем самым вы можете корректировать траекторию прохождения поворота. При этом торможение нужно начинать еще до начала руления, когда мотоцикл движется по прямой. Нажатие на тормоз когда мотоцикл находится уже в наклоне опасно и чем ниже наклон или активнее торможение, тем больше шансов упасть. Использование тормоза для корректировки траектории зависит от скорости, на которой вы проходите поворот. Если впереди медленная шпилька, которая проходится на первой передаче, когда скорость и, соответственно, центробежная сила, удерживающая мотоцикл в наклоне малы, то лучше заканчивать торможение раньше. В глубоком наклоне в медленном повороте отпускать тормоз приходится быстрее, при этом мотоцикл может так же быстро нырнуть и вы не заметите, как окажетесь на асфальте. В условиях городской езды этот прием поможет вам научиться не прекращать торможение в ситуациях, когда кажется, что скорость прохождения поворота чрезмерно высока.

    Почему речь только о переднем тормозе? Ведь от блокировки заднего колеса можно не упасть!

    Упасть можно и намного больнее, чем от блокировки переднего колеса. Падения с мотоцикла условно разделы на два вида: хайсайд (highside) и лоусайд (lowside) Судя по названиям определяющим фактором здесь является высоко или низко полетел водитель мотоцикла. При блокировке переднего колеса на торможении получается лоусайд – быстрое падение набок, при блокировке заднего – есть шанс получить хайсайд. Хайсайд случается по совокупности нескольких причин. Рассмотрим их.
    Чаще всего это происходит в повороте или на выходе из него и чаще всего из-за ошибки водителя.
    Мы знаем, что когда мотоцикл движется в наклоне, на него действует центробежная сила. Чем сильнее он наклонен, тем эта сила больше и направление действия этой силы таково, что подвески сжимаются. Если водитель мотоцикла открывает газ слишком много или слишком быстро, то заднее колесо теряет сцепление с асфальтом и начинает уходить на более широкую траекторию, задняя подвеска разжимается. В это время водитель пытается рулением удерживать мотоцикл на траектории одновременно убирая причину сноса колеса – избыточный газ. В этот момент заднее колесо мгновенно получает контакт с дорогой и стремиться вернуться на исходную траекторию, при этом сжимая заднюю подвеску и потом одновременно с возвращением на траекторию разжимается пружина задней подвески. Водитель получает мощный пинок, способный выкинуть его из седла. Процесс этот достаточно быстрый и зачастую неконтролируемый, особенно, если за рулем начинающий. В отличие от сноса переднего, почувствовать снос заднего колеса проще, но скольжение и уход с траектории заднего колеса величина не постоянная, можно десять раз почувствовать небольшой снос, а на одиннадцатый получить хайсайд. Для нас важно, что хайсайд может произойти и при торможении задним тормозом в наклоне. Это случается у неопытных водителей, привыкших инстинктивно пользоваться задним тормозом.

    Торможение на мотоцикле

    Автор статьи: Moto Moto

    Неважно, тяжелый ли это круизер, эндуро или кроткий турист – в этой ситуации важен каждый метр! Мы советуем вам, как безопасно и эффективно тормозить мотоцикл и как правильно отрегулировать тормозную систему.

    Гражданка Ковальская едет осторожно, потому что она попадала в аварию двадцать лет назад. Сегодняшний день для нее начался ужасно – рано утром соседи затопили ее квартиру! Мало того, ее ребенок был невыносим с утра, а его опекун опоздал более чем на четверть часа! В результате сумасшедшая и разъяренная Ковальская садится в машину и спешит на работу. Покидая главную улицу, она смотрит вправо и влево краем глаза. И не замечает встречного мотоциклиста…

    Если вы мотоциклист, то молитвы недостаточно. У вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который вдруг окажется у вас на пути. За долю секунды вы должны принять решение – остановиться или попытаться избежать столкновения.

    С чем связано экстренное торможение ? Мы объясним это на примере Honda 1000 CBF. Чтобы показать все этапы торможения как можно точнее, все изменения и даже малейшие ошибки, мы оснастили Honda набором электронных датчиков и системой записи данных. Мы измерили все – от гидравлического давления в тормозных системах, через скачки подвески, до заноса переднего колеса и, таким образом, распознавания склонности колес к блокировке.

    Торможение от сотни км/ч до нуля

    Первая попытка – резкое торможение со скоростью 100 км / ч без ABS. Испытание проводится на взлетно-посадочной полосе аэропорта, где столбики прокладывают тормозной путь. 100 км / ч на спидометре и начинается торможение. Остановка сопровождается элегантной остановкой, и достаточно расстояния в 40 метров. Это означает, что средняя задержка составляет 9,8 м / с2. Это тормозной путь, но если вы тормозите или теряете внимание во время торможения со скорости 100 км / ч, вы в течение этого времени преодолеете 28 м (!). Таким образом, общее тормозное расстояние состоит из времени реакции водителя и времени, когда в тормозной системе будет создано соответствующее давление и нагрузка на колесо будет динамически изменяться.

    Динамическое изменение нагрузки на колесо – звучит как урок физики. Что происходит? В мотоцикле из-за инерции масс и высоты центра тяжести увеличение задержки вызывает перемещение нагрузок между колесами. Нагрузка спереди увеличивается, а сзади уменьшается пропорционально. Поскольку нагрузка на переднее колесо увеличивается, оно может нести большую тормозную мощность. Чем выше нагрузка, тем сильнее давление . Его размер зависит от общего веса водителя и мотоцикла и передается на шину за счет сопротивления пружин и частично за счет сопротивления демпфированию.

    Таким образом, динамическая нагрузка на колеса меняется. От этого зависит эффективность экстренного торможения . Для этого необходимо непрерывно изменять давление в тормозной системе в течение 0,5-0,7 с (в зависимости от положения центра тяжести и колесной базы) вместе с отклонением вилки.

    Если вы сделаете это быстро (менее чем за 0,1 с) и с большим усилием нажмете ручку тормоза, у вас наверняка возникнут проблемы. Это связано с тем, что переднее колесо может передавать только тормозное усилие, зависящее от нагрузки. Если тормозное усилие слишком велико по отношению к нагрузке, переднее колесо проскальзывает и может даже заблокироваться, и мотоцикл утратит способность к устойчивому движению. И это вероятность, что вы поскользнетесь и упадете. Поэтому в начале каждого торможения избегайте нервных и резких движений – в идеале, через 0,5 с вы увеличите давление в тормозной системе до максимально возможного.

    Сложная задача

    Вторая тема при экстренном торможении – это оптимальное использование обоих тормозов, т.е. максимальное использование резины и сцепления с асфальтом. Это очень сложная задача – не каждый может так точно затормозить переднюю и заднюю части, чтобы поместиться в узком диапазоне между скольжением и поворотом. По этой причине мотоциклисты обычно ориентируются на оптимальную дозировку переднего тормоза.

    На данный момент гонщики и поклонники гонщиков узнают, что в в гоночных мотоциклах можно забыть о заднем тормозе. Да, но езда каждый день – это нечто совершенно иное, чем трек, потому что торможение до перекрестка с задержкой 9 м / с2 – это все равно что выдавать желаемое за действительное. Даже опытные мотоциклисты не получают задержку более 7 м / с2 при въезде в узкие перекрестки. Отсюда делаем вывод, что пока заднее колесо не оторвано от земли, его можно затормозить. Достигнута ли эта точка, и зависит ли она в первую очередь от типа мотоцикла (более конкретно – от положения его центра тяжести, колесной базы, шин и т. д.) И от задержки.

    Спортивные мотоциклы, в которых передние колеса более нагружены, раньше они поднимали задние, как, например, наша тестовый Honda CBF 1000. В нем сначала блокируется переднее колесо, а затем поднимается заднее. Поэтому очень важно, чтобы гонщик точно знал специфику мотоцикла, на котором он ездит. Например, вы должны чувствовать дозировку тормозов. Но другие факторы также имеют значение. Если, например, на неровном асфальте вилка ударится быстрее, чем ожидает гонщик, колесо временно потеряет контакт с землей и сцеплением.

    Может также случиться, что мотоцикл – без предупреждения – проявит желание сделать сальто через переднюю часть. Оба явления требуют немедленной реакции, а после ее устранения – восстановления давления в тормозной системе. Такие операции успешны, только если все компоненты привода и тормозной системы совпадают. Вот почему правильное расстояние между рычагом и рулем, а также точность всех компонентов системы так важны.

    Наша вторая попытка – экстренное торможение на скоростьи 200 км / ч . Эта задача является безотказным способом увеличить частоту сердцебиений. В отличие от первой попытки (торможение со 100 км / ч), когда слышен визг шин – при торможении со скоростью 200 км / ч визг гасит шум ветра. Заблокированное переднее колесо – единственный и последний предупреждающий сигнал. Это заставляет вас быть чрезвычайно осторожным. Это можно увидеть после относительно медленного повышения давления в тормозной системе и после довольно умеренного замедления 9,3 м / с2 ( тормозной путь 166 м). Только после нескольких попыток один из гонщиков получает 9,7 м / с2 (тормозной путь 159 м).

    Первая попытка должна быть успешной

    Когда грузовик, едущий в противоположном направлении, внезапно мешает вам обгонять, нет времени на раздумия. Первая попытка должна быть успешной, потому что если нет, то… ABS здесь, чтобы помочь вам! На полной скорости и при нажатых до упора тормозах Honda CBF 1000 развивает скорость 9,5 м / с2 (тормозной путь 162,5 м) . Из-за того, что тормозной путь увеличивается с квадратом скорости, Honda CBF 1000 не требуется двойное тормозное расстояние в 100 км / ч (40 м), а на целых 122 м больше.

    Наш тест № 3 состоит в обнаружении различий в эффективности торможения, в зависимости от различных коэффициентов трения. Таким образом, речь идет о проверке того, как выглядит торможение при движении по скользкому асфальтовому участку или, например, разбитому гравию на дороге. Эта ситуация является чрезвычайно сложной задачей. Резкое торможение на скорости 100 км / ч после 20-метровой ремиссии, чтобы снова стереть после 3-х метрового гравия – такую задачу мы ставим перед гонщиками-испытателями.

    После того, как он поскользнулся с первой попытки, водитель отпускает тормоза на 14 м, примерно на 11 м дальше, чем необходимо. В результате тормозной путь увеличивается до 48,7 м. Что делает ABS? Всего через несколько метров после участка с щебнем, по которому колеса на короткое время скользят, тормоз срабатывает так, что заднее колесо на мгновение отрывается от земли. Хонда останавливается через 45 м.

    Экстренное торможение – как это сделать правильно?

    Не полностью работоспособный мотоцикл – это крах в случае экстренного торможения. Поскольку каждое резкое торможение вызывает огромные затраты и моменты, необходимо оптимально передавать и распределять силу кисти и стопы. На тормозном рычаге, в подшипниках, возникают очень высокие силы трения. Когда подшипники не смазываются, при высоких нагрузках статическое трение не позволяет точно дозировать давление. По этой причине штифт и его поверхность трения в тормозном насосе должны быть смазаны стойкими к давлению смазками или медной пастой. Только благодаря этому вы можете справиться с большими силами, которые здесь происходят.

    Ручка тормоза (если она регулируется) должна быть установлена ​​таким образом, чтобы пальцы, вытянутые над рычагом и предплечьем, образовывали более или менее прямую линию. Это можно сделать после освобождения зажимных винтов. При установке несимметричного зажима насоса на рулевом колесе обязательно сначала затяните болт, отмеченный стрелкой и словом «вверх», до тех пор, пока не исчезнет зазор между деталями. Только тогда насос крепится к рулевому колесу нижним болтом. Когда насосы установлены неправильно, они изгибаются с большим усилием – тормоз действует как тесто и кажется мягким.

    Субъективные впечатления мотоциклиста, определяющие правильную дозировку торможения, зависят, прежде всего, от положения рычага. Во многих машинах для этого предусмотрен подходящий храповой механизм. Отрегулируйте рычаг так, чтобы водитель мог управлять им чувствительно. Для этого вам следует опробовать все возможные позиции, потому что только так вы сможете определить наиболее выгодные.

    Если вы нажимаете рычаг всей рукой, это обычно означает сокращение расстояния, что обеспечивает лучшее ощущение процесса торможения. Дисковые тормоза спортивных мотоциклов часто реагируют быстро с минимальным давлением. Это позволяет тормозить только двумя пальцами. Если кто-то тормозит таким образом, он должен отодвинуть ручку от рулевого колеса дальше, чтобы не раздавить оставшиеся пальцы.

    В случае заднего тормоза, сложная регулировка ножки из-под или сбоку рычага стоит времени и мешает дозированию. Поэтому установите педаль так, чтобы нога свободно лежала на ней.

    В случае резкого поворота с одновременным понижением передачи необходимо учитывать заднее колесо. Это особенно касается двигателей большой мощности и тормозного момента. Средство от этого состояния в современных мотоциклах называется анти-хоп сцепление. Если его в мотоцикле нет, то достаточно отпустить сцепление после снижения передачи. Это позволяет сохранить эффект торможения двигателя, но сокращает максимумы тормозного усилия, возникающего в момент сжатия, и предотвращает отскок колеса.

    На 20% эффективнее через 30 минут

    И тест № 4, последний – комплексное торможение. Часто вы слышите утверждение, что складывание и одновременное торможение несовместимы. Это неправда! В зависимости от внешних условий (в том числе температура зависит от них шины, и, следовательно, сцепление), в Honda CBF 1000, склон 35 вывода может быть получена задержка 8 м / с2 . Только опытный гонщик может сделать такую ​​ценность при резком торможении .

    Такое торможение должно использоваться только тогда, когда нет другого способа избежать аварии. Тогда даже малейшее скольжение переднего колеса может превратиться в занос. А это означает его отход в сторону, со всеми вытекающими последствиями. И, кроме того, наездник иногда борется с тенденцией вставать с уклона.

    Наша серия испытаний позволяет сделать вывод, что без изучения торможения с максимальным замедлением никуда. В утешение у нас есть информация, что секреты этого искусства легко освоить. Полчаса обучения, достаточно было, чтобы каждый из трех взятых с улицы байкеров сократил тормозной путь до 20%. Что более важно, чем собственные успехи, все они призналиль, что поняли, как их безопасность зависит от законов физики и где она заканчивается.

    Как работает тормозная система

    Сила человека бесконечна, если только он получит достаточно длинный рычаг и точку опоры – этот принцип применяется также в мотоциклах. Только благодаря механическому и гидравлического усилению человеческой силы удается остановить даже самые тяжелые машины с максимальной скорости до нуля.

    Для управления тяжелыми машинами водитель нажимает на тормозной рычаг с усилием около 120 Н (это измерялось между средним и безымянным пальцами). В результате в тормозной системе создается среднее давление 18 бар . Это давление передается через тормозные магистрали к поршням в зажимах, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к вращающимся дисковым тормозам.

    Ручное давление и гидравлическое давление – это то, что не имеет ничего общего с техникой. Это отличается от цилиндров и тормозных колодок. Здесь используются самые жесткие зажимы, которые не деформируются под нагрузкой и температурой. Все большую популярность приобретают моноблочные зажимы, вырезанные из цельного куска алюминия, что в сочетании с радиальными зажимами (более стабильное соединение с хвостовиком вилки) обеспечивает лучшее торможение.

    Более старые машины и более дешевые новинки оснащены твердыми фиксированными четырехпоршневыми суппортами. Даже хрупкая конструкция плавающего зажима, используемого в Honda CBF 1000, достаточна для эффективного торможения.

    Являются ли тормоза острыми или тупыми, определяется смесью материалов, используемых для изготовления тормозных колодок. Здесь чаще всего встречаются сплавы металлов, гарантирующие хорошую эффективность торможения как в холодных, так и в жарких условиях. В прошлом использовались органические смеси, которые холодно скользили по дискам, а влажные часто выходили из строя. Поэтому большинство производителей также предлагают современные спеченные версии для более старых моделей.

    Благодаря установке кабелей высокого давления в стальной оплетке , приемлемые результаты также могут быть получены в старых тормозных системах.

    Шины врезаются в дорогу с коэффициентом трения 1,2 (шины для суперспортов на гоночной трассе), что допускает задержки более 10,0 м / с2 . Реальная задержка увеличивает сопротивление воздуха. Вы можете добавить их, потому что это не переносится шинами. По этой причине при торможении со скоростью 200 км / ч может быть достигнуто замедление выше 11 м / с2.

    Мотоциклист контролирует тормозное усилие благодаря механической и гидравлической трансмиссии. В примере показано сравнение радиального ручного главного цилиндра (вверху) с обычным насосом. В последнем механическое соотношение меньше (1: 6), чем у радиального насоса (1: 7,5). Однако поршень диаметром 16 мм обеспечивает большую гидравлическую трансмиссию. В результате результаты уравновешены и тормозное давление идентично. Разница в лучшей дозировке раствора с радиальным насосом.


    Читайте также:  Как почистить сиденья автомобиля своими руками
    Ссылка на основную публикацию